Amplificateur "TSA250W" (le mal aimé !!!)

[Jean-Louis]

Bonsoir à toutes et à tous.
Il y a un certain nombre d'année, l'amplificateur "CABASSE TSA-250W" a fait coulé beaucoup d'encre de part le nombre impressionnant de panne de la partie "Mise sous tension" principalement.
En 2017 j'avais dans l'idée d'utiliser cet amplificateur pour mon caisson de Basse "Home-Cinéma", cela tombait bien puisque à l'époque sur le "Net" il se trouvait de temps en temps une ou plusieurs annonces proposant cet amplificateur !!!
C'est ainsi que j'en fit l'acquisition de deux exemplaires presque coup sur coup.
N'ayant pas le schéma de cet amplificateur, je me mis en recherche d'informations, ce qui m'a conduit vers l'ancien Forum ou l'on y trouvait des informations, mais aussi une énumération des problèmes rencontré par tout ceux qui de près ou de loin avaient côtoyé cet amplificateur à problème !!!
De là me vint l'idée d'aider la communauté en me penchant sur les dits problèmes et de tenter de les résoudre, voir même de d'améliorer le "TSA-250W" !!!
Pour ceux qui ne le sauraient pas, si vous possédez un des "Caissons" CABASSE suivant, vous avez de forte chance (sauf modification ou amélioration par le SAV) de voir votre caisson équipé du "TSA-250W" :
Votre caisson Cabasse :
- Furio
- Jupiter
- Largo
- Mercure
- Orion
- Thor
- Santorin 21
- Santorin 25

Maintenant rentrons dans le vif du sujet, dans ce "post" je tenterai de vous exposer ce que j'ai constaté à propos de cet amplificateur, mais aussi les modifications et améliorations que j'y ai apporté.
Une grande partie de cette analyse date de 2017, mais est toujours d'actualité puisque j'ai toujours mes "TSA", et que récemment je me suis remis dessus pour terminer d'extraire après de très nombreuse heures d'étude de l'implantation des "TSA" les schémas de la partie puissance, de la partie filtre "Crossover" ainsi que de l’alimentation auxiliaire et de puissance de l'ampli.

NOTA: Au cours de ce "Post" je mettrai en ligne les schémas en question, je tiens à préciser pour éviter toutes polémiques ou accusations, que ces schémas ne sont en aucune façon des copies de ceux détenu par quelque réparateur que ce soit de la marque ou du SAV CABASSE. Ils ont été relevé comme dit plus haut à la suite de très nombreuses heures de relevé d'implantation et le résultat transposé en schémas avec un logiciel libres de droits nommé "KICAD".
Les trois premières photos de ce "Post" sont la propriété de "zely30" (membre de l'ancien Forum) qui à l'époque (en 2016) m'a donné l'autorisation de les utiliser, qu'il en soit remercié !!!

Représentation de la façade de commande "TSA"

Panneau Commande.jpg (48.52 Kio) Consulté 19160 fois

Ci-dessous Le circuit imprimé tel qu'il se présente coté composants avec entre autre le "Fameux" C36 (écrit en rouge) objet de beaucoup de soucis.

Circuit imprimé Puissance vue coté composants

TSA250_condensateur_01.jpg (147.73 Kio) Consulté 19160 fois

Et maintenant le même circuit vue coté pistes de circuit imprimé. Les points bleu représente les connexions des condensateurs chimique, et les deux en rouges celles du condensateur C36.

Circuit imprimé Puissance vue coté pistes

TSA250_condensateur_02.jpg (183.44 Kio) Consulté 19160 fois

De prime abord ce module tombe quasi systématiquement en panne au bout d'un certain nombre d'heures de fonctionnement, la panne est presque toujours due au même composant, le condensateur électrochimique "C36" (10μF 16V) souvent remplacé par certain par un 10μF 63V.
La question qui se posait était la suivante: POURQUOI ce condensateur lâche t'il sur presque tous les amplificateur "TSA250W".

- Rappel 1, la panne courante des "TSA250W" est le voyant de mise sous tension qui s'allume en vert dés que la musique apparaît, mais aucun son en sortie de l'amplificateur.
- Rappel 2, L'amplificateur ne possède pas à proprement parlé d’interrupteur de mise sous ou hors tension. Seul un petite inverseur à 3 positions autorise "arrêt" (Off) / "Auto" mise sous tension automatique à l’apparition d'un signal audio sur les prises d'entrée / ou "Marche" (On) qui force la mise sous tension en permanence.
- Rappel 3, Toute la partie alimentation de puissance (transformateur y compris) et les alimentations auxiliaires restent 24h/24 en service. Seul la sortie Haut-Parleur et mise ou non en service. A l'heure des economies d'énergie, inutile de dire que le "TSA" n'est pas un bon élève !!!
Mais aussi à la vue de ce type de fonctionnement, il n'est pas étonnant que le matériel puisse vieillir prématurément.

D' après moi plusieurs critères pouvaient mener ce condensateur à une fin de vie relativement rapide (mais lequel ?), à savoir:
- Une tension de service trop faible menant à un vieillissement accéléré du composant.
- Une température trop élevé dans le caisson du au fait qu'il n'y a aucune ventilation intérieur du caisson et du coup menant à un vieillissement accéléré du composant.
- Une valeur de capacité mal calculé ou des caractéristiques inapproprié menant à un vieillissement accéléré du composant.
- Un courant d'ondulation trop élevé (ce qui peut être le cas d'un condensateur de filtrage par exemple) menant à un vieillissement accéléré du composant.

A l'époque en 2016 un premier relevé de schéma au crayon m'apprenait que le condensateur "C36" était alimenté en permanence mais avec une forte proportion de tension alternative, et ce à cause du fait qu'il était alimenté en "Mono-Alternance" mais qu'en plus une résistance de 2 KOhms en parallèle sur C36 l’empêchait de se stabiliser en tension continue et l’obligeait à se charger et se décharger en permanence au rythme de la fréquence du réseau "EDF" . Ce type de fonctionnement ne peut que conduire à un vieillissement prématuré de C36.

Alors j'ai sorti les appareils de mesure et en particulier l’oscilloscope !!!
Voila, c'est tout pour ce soir, si vous avez des questions, remarques ou suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part, c'est avec plaisir que j'y répondrai.

La suite bientôt !!!

Bonne soirée à toutes et à tous

[madorre]

Merci beaucoup pour cet article fort détaillé.
Tiens, on va le mettre en post -it

[pascalg62]

Bonjour
un grand merci pour ton travail, cela m'a permis de fiabiliser mais deux caissons Thors II ,
cela fait maintenant une bonne dizaine d'années qu' ils accompagnent mes Galion 6 pour mon plus grand bonheur,
ils fonctionnent parfaitement après changement de tous les condensateurs, comme préconisé sur l'ancien forum .
j'ai aussi acheter un caisson Santorin 21 en panne pour une somme dérisoire , que j'ai remis en route , en changeant le C36, et fais un petit système sympa avec deux Eole 3 pour le fiston, il en est ravi .
j'ai toujours en réserve un TSA 250 , au cas ou !!!
perso , les miens sont sur une barrettes avec un interrupteur, et ils sont hors tension quand je n' écoute pas de musique,
j'attend la suite avec impatience, même si l'électronique et moi ça fait deux .

[Jean-Louis]

Bonjour à toutes et à tous.

Merci à toi "madorre" pour le "Post-it" je vais m'employer à ne pas trop dire de bêtise alors
Et pour toi "pascalg62" c'est avec grand plaisir que j'apprend que j'ai pu par ce travail participer à la remise en service de ton ampli. Le fait que tu ai mis ton ampli. derrière une prise avec interrupteur participera grandement à éviter une panne due à "C36" qui de se fait ne sera sous tension que lors de tes écoutes.

Petit épisode d'aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer simplement pour que tous appréhende l'immanquable défaillance du condensateur "C36" qui participe au fonctionnement de mise sous tension automatique du "TSA-250W".

Depuis 2016 j'ai avancé dans la mise en place du schéma définitif de cet amplificateur, dans la version du schéma diffusé en 2016, il ya eu des omissions de ma part à propos de certain composants et je m'en excuse auprès de ceux qui ont copié ce schéma incomplet !!! Toutes fois globalement le schéma n'est pas faux et peut très bien aider celui qui se baserait dessus pour dépanner la partie puissance de l'amplificateur, à l'époque c'était toujours mieux que rien !!!

Alors comme dit dans mon dernier message, je me suis penché de nouveau sur les composants autour de ce condensateur de façon à savoir pourquoi il vieillissait si mal !!!
Ci-dessous une partie du schéma montrant comment est placé "C36" par rapport au composant qui l'entoure et participe à sa mise en oeuvre dans le schéma global.

Composants autour de "C36"

Charge C36-C.jpg (90.48 Kio) Consulté 19133 fois

Je vais juste vous détailler ce qui se passe autour de "C36" et de ses composants annexe, c'est à dire :
- La diode " D9" qui se charge de redresser la tension alternative venant du transfo. et la transformant en tension continu dite " A Redressement Mono-Alternance".
- La résistance "R67" qui elle va induire un "Frein" dans le temps de charge du condensateur "C36", sans elle le condensateur se chargerai très rapidement.
- La résistance "R63" qui de son coté va faire ne sorte de décharger "C36" dans un temps donné qui sera le double du temps de charge due à "R67".

Le résultat sera ce que l'on appel en language électronique une "Dent de scie". Je ne détaillerai pas le pourquoi de l'utilité de cette dent de scie car cela sortirai du cadre dédié à ce "Post". Sachez seulement qu'elle est nécessaire au fonctionnement de la mise sous tension automatique de l'amplificateur.
En photo, le relevé à l’oscilloscope donnait cela en 2016.

Image de la tension aux bornes de "C36"

Ondulation C - R2k - C-redim800.jpg (58.79 Kio) Consulté 19133 fois

Considération personnelle, le système utilisé par le concepteur de l'ampli. pour générer une dent de scie à l'avantage d'être très peu cher, mais il a ses revers, avec entre autre une fiabilité dans le temps catastrophique et le fait que c'est le client qui en paie les conséquences, venant de "CABASSE" c'est déplorable !!!
Maintenant que vous savez ce qui se passe aux bornes du condensateur "C36" voyons maintenant pourquoi le dit condensateur ne tiens pas dans le temps !!!
Je reprend ci-dessous trois tableau issue du site de "RS-Composants" et donnant les caractéristiques de trois condensateurs identique de par la capacité "10 µF" mais différent au niveau des autres caractéristiques.
Les quatre caractéristiques à prendre en compte dans le cas qui nous intérèsse sont, La tension d'utilisation maximale, La température d'utilisation maximale, Le courant d'ondulation maximal, et la durée de vie attendu du composant en question si les caractéristiques que je viens de citer sont respecté.
Premier tableau un condensateur de 10 µF / 16 Volts comme apparament il y en a eu de monté mais qui n'ont absolument pas tenu dans le temps.

Condensateur 10 µF /16 Volts

Un condensateur de 10 µF / 63 Volts comme il y en a eu de monté qui ont tenu un peu mieux, mais dont il y a encore des défaillances.

Condensateur 10 µF / 63Volts

Un condensateur de 10 µF / 50 Volts comme celui que j'ai monté sur mon ampli. et qui tiens pour l'instant.

Condensateur 10 µF / 50Volts série "RX30"

Ce qui est à savoir dans tout cela sur la durée de vie du condensateur qui dans les trois cas est de 2000 Heures:
- Elle dépend très largement de la température de l'environnement du condensateur, dans les deux premiers tableau, elle est de 2000 heures à 85°C.
Mais !!!
- Elle dépend aussi beaucoup (un peu moins) de la valeur de l'ondulation qui est appliqué au condensateur, dans les deux premiers tableaux 30 mA et 70 mA, dans notre cas cette ondulation est représenté par la "dent de scie".
- Elle dépend de la tension appliqué au condensateur, plus elle s'approche du maximum, plus la durée de vie du condensateur s'approche des 2000 heures.

Pour les condensateurs électrochimique, il existe entre autre une loi de la chimie générale énoncé par "Svante A. Arrhenius" en 1889 (ça ne date pas d'hier !!!) qui rapporté à la chimie des condensateurs chimique dit en gros que la durée de vie d'un condensateur double quand sa température chute de 10°C par rapport à sa caractéristique (dans les deux premiers cas 85°C).
Ce qui nous donne à peu près pour un condensateur "85°C":
2000 h à 85°C (ce qui fait 83 jours)
4000 h à 75°C
8000 h à 65°C
16000 h à 55°C (ce qui fait un peu moins de 2 ans)...
128000 h à 25°C (ce qui fait un peu plus de 14 années !)

Et surtout ne croyez pas que ce vieillissement ne se fait que lorsque vous écoutez de la musique, car même avec le voyant au rouge cela continue puisqu'en réalité le relais (et le voyant Vert) n'indique pas autre chose que la présence de son et la connection du pôle "-" du Haut-Parleur !!!
Alors les autres critères sont à prendre en compte, et dégraderont ces résultats si l'on s'approche trop des maximums !!!
En conclusion il faut se dire que s'il fait très chaud dans votre ampli (transformateur, résistances, transistors qui chauffent) alors vous avez très peu de chance que "C36" ne tienne plus que 2 ans !!! Et c'est pour cela que j'ai choisi un "C36" de la série "RX30" de chez "Rubycon".

Ensuite Je me suis attaqué à augmenter la réponse impulsionnelle de l'ampli en augmentant les capacité de filtrage principal. De même le pont de diode de puissance a été revue avec un pont supportant une plus forte intensité, car les ponts de diodes supportent des impulsions de forts courant lors de la mise sous tension "EDF" (coupure de courant, Prises commandé) les gros condensateurs lorsqu'ils sont déchargé se comporte un court instant au démarrage comme des court-circuits, mais il y a aussi l'utilisation de l'énergie stocké des condensateurs de filtrage lors de "Gros coup de Basses", ceux servant alors de réservoirs d'énergie disponible immédiatement (ce que ne pourrait pas permettre le transformateur et le pont de diode).
j'ai aussi fiabilisé un peu plus les alimentations auxiliaire +15 et -15 Volts en remplaçant les résistances de puissance par des modèles supportant plus de puissance, les diodes Zener ont été remplacé par des Zener plus stable et plus précise, les condensateurs de filtrage ont aussi été remplacé par des neufs.
Voila ma carte amplificateur à l'origine:


Lors des Attaques de "Basses" si l'on ne veut pas un ampli "Mou", comme dit ci-dessus, il faut qu'il ait de la réserve de puissance, j'ai donc doublé la capacité de filtrage (même un peu plus) je suis passé de 6800 μF 80V à,15000 μF 80V par l'adjonction de deux condensateurs supplémentaire de 8200 μF 80V. Le pont de diode puissance à été remplacé par un plus costaud, ne serait ce que pour qu'il ne souffre moins lors de la recharge des condensateurs de filtrage principaux.

La carte avant modification

1 Original-redim800.JPG (39.55 Kio) Consulté 19133 fois

La même sans les condensateurs de filtrage, ont voit très bien sur cette photos les traces de surchauffe du circuit imprimé du au résistances des alimentations + et - 15 Volts, ainsi que les traces de chauffe autoure de "C36".

La carte avec les condensateurs de filtrage enlevé

2 Capa filtrage enlevé-redim800.JPG (105.36 Kio) Consulté 19133 fois

Voila j’espère ne pas vous avoir "Saoulé" avec mon "Blabla" !!!
La suite bientôt.
Bonne soirée à toutes et à tous.

[pascalg62]

Merci Jean-Louis
c'est très impressionnant comme étude, on attend la suite avec impatience .
perso j'ai monté des :Condensateur Panasonic série NHG 10μF, 100V 105°
si j'ai bien compris, le condensateur C36 fait partis d'un "montage" qui permet la mise en route automatique du caisson quand le son arrive !
une question bête: il n'y a pas moyen de court circuiter ce dispositif par un bouton on/off

[madorre]

Tres bel article et instructif.

Pascal, ce bouton existe déjà, il suffit de pousser en butée sur "Off", le condensateur est alimenté quand l'ampli est en mode "Auto". Du moins c'est comme ça que je l'imagine.

[pascalg62]

Bonjour Madorre
relis le premier post de Jean- Louis, rappel 2 et 3 , si je comprend bien , le petit bouton auto/on /off
ne coupe que la partie audio, la partie alimentation reste sous tension en permanence

[Jean-Louis]

Bonjour à tous.
"pascalg62" a écrit:

si j'ai bien compris, le condensateur C36 fait partis d'un "montage" qui permet la mise en route automatique du caisson quand le son arrive !

"pascalg62" merci du compliment !!! et pour te répondre. Oui c'est une petite partie du circuit qui permet la mise sous tension du Haut-parleur lorsqu'un signal sonore apparaît en entrée de l'ampli. toutefois il y a une autre partie de ce système qui se trouve sur la carte "Filtre actif" (Crossover), l'ensemble de ces deux parties de circuit est indissociable pour la mise en service automatique du "HP", mais aussi en mode "On ou Off".

une question bête: il n'y a pas moyen de court-circuiter ce dispositif par un bouton on/off

La réponse que je ferai pour l'instant est que c'est très probablement possible, j'y ai pensé, mais il faut que j'étudie le schéma global de l'ampli pour savoir ce qui est à modifier de la façon la plus simple possible, cela fera partie de mes conclusions au cours ou en fin de ce sujet.

"madorre" a écrit:

il suffit de pousser en butée sur "Off", le condensateur est alimenté quand l'ampli est en mode "Auto". Du moins c'est comme ça que je l'imagine

Merci du compliment, si cela peut être utile à la communauté !!!
Pour te répondre, je dirai que Hélas non !!! "pascalg62" a raison

la partie alimentation reste sous tension en permanence

, le condensateur en question "C36" est toujours sous tension quelque soit le mode choisi "On /Auto / Off", mais pour l'instant tu ne pouvais le savoir, je tenterai par la suite d'expliquer cela.

Bonne journée à tous.

[pascalg62]

Bonjour Jean-Louis
j' ai une question: lors de la mise sous tension des caissons on entend un petit "clic" avec quelque secondes de retard, bruit qui ressemble a un relai qui fonctionne, est ce la preuve que tout fonctionne ?
(sur les amplis Cabasse AM 1000 on entend la même chose quand tout fonctionne bien, et rien quand il y a une panne)
d'avance merci

[Jean-Louis]

Bonsoir à tous.

Réponse à "pascalg62" et petite suite du feuilleton.

lors de la mise sous tension des caissons on entend un petit "clic" avec quelque secondes de retard, bruit qui ressemble a un relay qui fonctionne, est ce la preuve que tout fonctionne ?

La réponse est oui, ce que tu entend c'est très probablement le relay qui s'enclenche, il ne s'enclenche effectivement que si tout va bien (du moins si toutes les sécurités sont en bon état de marche).
Si le bouton est sur "On" le voyant passe au "Vert" et 7 à 8 secondes après le relay de connection du Haut-Parleur s'enclenche.
Si le bouton est mis sur "Auto" après que l'interrupteur ai été mis sur "On" le voyant reste au "Vert" pendant plus de 10 minutes le relay de connection du Haut-Parleur reste enclenché pendant tout ce temps. Si un signal audio apparaît, alors la temporisation est ré-initialisé et le Haut parleur reste alimenté tant qu'il y aura de la musique, puis de nouveau la temporisation se déclenchera après l’arrêt du signal audio, au bout de cette nouvelle temporisation le relay se déclenchera, le Haut-parleur sera coupé et le voyant passera au "Rouge"
Quelque soit la phase dans lequel est l'ampli au niveau de son fonctionnement, la mise sur "Off" du bouton interrompt le fonctionnement du relay et donc déconnecte le Haut-Parleur. Toutefois si quelque chose d'anormal se produit (fumée, bruits bizard, ou autre) le fait de mettre le bouton sur "Off" ne te sauvera pas car comme dit précédemment l'ampli reste sous tension !!! La seule solution étant alors de débrancher rapidement la prise de courant et de croiser les doigts qu'il n'y ai pas trop de dégâts, dans ce cas là je te déconseille fortement une remise sous tension pour ce qui se passe, il y a lieu de prendre toutes précautions et de contacter un dépanneur compétent qui saura faire ce qu'il faut pour tenter une remise sous tension progressive, et ce pour détecter la source du problème.
Le "TSA-250W" est équipé de sécurité contre les surcharges et la présence de tension continue en sortie.

Voila j’espère avoir répondu à ta question.

Bon la suite maintenant !!!
Ci- dessous une photo des éléments qui ont été remplacé ou renforcé.

Eléments remplacé

3 Condo & alim-redim800.JPG (41.36 Kio) Consulté 19087 fois

Les résistances de puissance des alimentations auxiliaire + et - 15 Volts nécessaire à l'alimentation symétrique de l'amplificateur opérationnel "NJM4558" mais aussi au transistor de déphasage, ont été remplacé par des plus puissante, et leurs connexions enroulé en "Queue de Cochon" de façon à ce que la chaleur ne se transmette pas au circuit imprimé (j'avais remarqué que le "CI" était un peu brulé au endroit des soudures des résistances et des diodes Zener). (photo ci-dessous).

Alimentation +15 Volts

5 Dissipation R & Z + C36 - C-redim800.jpg (34.98 Kio) Consulté 19087 fois

Et sa petite sœur.

Alimentation -15 Volts

6 Dissipation R & Z-redim800.JPG (29.16 Kio) Consulté 19087 fois

J'ai ensuite réalisé un morceau de circuit imprimé, fixé verticalement, sur lequel j'ai soudé les condensateurs de filtrage principaux. L'ensemble étant maintenant lourd, le circuit ne pouvait plus tenir par lui même sans risquer de casser les soudures de la platine principale.
Donc mise en place d'une colonnette de rigidification entre le pont de diode et le circuit des condensateurs de filtrage, plus adjonction d'une petite plaque d'aluminium faisant office de renfort du pont de diode et de refroidisseur supplémentaire pour celui-ci. (photo ci-dessous)

Renfort et refroidissement du pont de diode.

9 Renfort pont diode-redim800.JPG (38.59 Kio) Consulté 19087 fois

Puis même chose un renfort pour soutenir le circuit des condensateurs de filtrage.

Renfort coté capa. de filtrage

10 Renfort Capa-redim800.JPG (40.07 Kio) Consulté 19087 fois

A noter les plages très large de cuivre sur lesquels ont été soudé les condensateurs de filtrage. De plus la liaison entre ce circuit et la platine principale a été réalisé en 4 liaisons de fil de cuivre rigide de 4 mm² de section, ce dans le but de minimiser les chutes de tension et la résistance des connexions gage d'échange de courant et d'une réponse impulsionnelle rapide.
A ce sujet, il m'a fallu réfléchir au fait que si je voulais que mon amplificateur ai une alimentation capable d'alimenter les transistors de puissance de façon la plus rapide possible, il fallait que je choisisse des condensateurs de filtrage dont la caractéristique "ESR" (Résistance Série Equivalente) soit la plus faible possible. J'ai donc cherché des condensateurs de filtrage de 15000 µF / 80 Volts, mais je n'ai trouvé que des condensateurs beaucoup trop gros qu'il fallait fixer hors du circuit avec des brides de fixation.
Cela m'aurait obligé à avoir des liaisons longue "condensateurs / Carte" avec du fils de câblage de très grosse section (environ 4 à 6 mm²) cette solution avec du câble (dont la résistance n'est pas nul hélas) m'aurait fait perdre une partie de l'ESR de ces condensateur qui n'était que de 0.012 Milli-Ohm.
Sans rentrer dans les détails et pour info., plus cette résistance "ESR" est faible et plus le condensateur et rapide à délivrer l'Energie qu'il à emmagasiné, mais si vous rajouter des longueurs de câble vous perdez une partie du bénéfice de ces gros condensateurs !!!
C'est pourquoi j'ai voulu que les condensateurs de filtrage reste au plus près de l'endroit ou la partie puissance de l'ampli. avait besoin d'une énergie immédiate. En combinant 2 x 2 gros condensateurs de 6800 µF + 8200 µF / 80 Volts (soit 2 x 15000 µF / 80 Volts) je suis arrivé à une valeur d'ESR de 0.015 Milli-Ohm (résultats mesuré avec appareil "ESR").
Ci -dessous une vue de l'ampli une fois les cartes remise en place.

Vue de dessus

DSC_0882-redim800.JPG (49.86 Kio) Consulté 19087 fois

Vue coté circuit des condensateurs

DSC_0884-redim800.JPG (38.3 Kio) Consulté 19087 fois

Voila cette première partie est terminé, j’espère ne pas avoir dit trop de bêtise ni vous avoir "Soulé, si cela peut servir alors mon but sera atteint.
La suite de ce "Post" sera dédié entre autres aux schémas mais aussi à des mesures audio.
Autre considération, "Cabasse" donne cet amplificateur pour une puissance de 250 Watts sans dire si c'est des Watts "Crête" ou "RMS", c'est vrai et c'est faux à mon avis !!! D'ailleurs les dépliants de l'époque sont assez "Flou" à ce sujet !!!
Vrai si l'on s'en tiens aux valeurs de puissance dite "Crête".
Faux si l'on veut des Watts dit "RMS" car alors cet amplificateur ne peut donner qu'à peu prés 160 watts RMS.
La documentation Cabasse donne une consommation électrique sur le réseau EDF de 165 Watts à pleine puissance, ce qui semble correct vu la section du circuit magnétique du transformateur et colle à peu prés pour un amplificateur de 160 Watts RMS.
Sachant que l'amplificateur est alimenté par des tensions de + et - 58 Volts, mon ampli. avec un signal sinusoïdale à 100 Hz en entrée m'a donné une puissance sur Haut-parleur 4 Ohms de 150 Watts RMS, ce qui donne une valeur de crête de 309 Watts environ.
Donc ce qui est marque sur l'ampli c'est.... des Watts "Crête" !!!

Bonne soirée à toute et à tous

Jean-Louis